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jueves, marzo 13, 2008

Estados Unidos podría ofrecer a Chile ayuda para desarrollo de energía nuclear

Estados Unidos podría ofrecer a Chile ayuda para desarrollo de energía nuclear
Jueves 13 de Marzo de 2008
Fuente :DPA
La información fue entregada por fuentes diplomáticas a la agencia alemana DPA, previo a la visita que realizará al país la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice.
SANTIAGO.- La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, ofrecerá este viernes apoyo al Gobierno chileno para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, según revelaron hoy fuentes diplomáticas.

La oferta coincide con la solicitud de la Casa Blanca para que Chile envíe tropas de paz a Darfur y Kosovo, petición que aún no es contestada por Santiago.

De concretarse, la cooperación marcará un nuevo paso en la relación de Estados Unidos y Chile, el primer país sudamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con Washington, según recordaron las fuentes.

Chile, que tiene una tradicional política de acercamiento con Estados Unidos, incrementó en los últimos meses el intercambio académico y recibió la petición de Washington de erigirse como un centro de formación de las elites regionales.

En su visita a Chile, Rice se entrevistará con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el canciller, Alejandro Foxley, con quienes analizará la situación regional, en especial la crisis entre Colombia y Ecuador.
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Andrea Bassi - Reggio Emilia - : otro Kyoto es posible

Andrea Bassi - Reggio Emilia - 11.3.2008
Un altro Kyoto è possibile
Entrevista

2020: otro Kyoto es posible

¿Europa comienza a tomarse en serio la lucha contra el cambio climático? Hablamos con Vittorio Prodi, el europarlamentario que ha lanzado el desafío de una regulación sobre las emisiones de gas de efecto invernadero más justa para el hemisferio Sur.
Vittorio Prodi (Foto, Parlamento europeo)
El 23 de Enero, la UE dio carta verde al paquete legislativo para reducir las emisiones de CO2 y aumentar los recursos y la explotación de energías renovables.

¿El objetivo a alcanzar? Para 2020 hay que reducir al menos un 20% las emisiones de gas de efecto invernadero y, al mismo tiempo, aumentar el uso de energías renovables hasta un 20% del consumo total de la UE. Además, el uso de biocarburantes en el sector transporte deberá incrementarse en un 10%.

Fábrica de celulosa en Pontevedra, Galicia (foto, surfercosmovisión/Flickr)

Fábrica de celulosa en Pontevedra, Galicia

El paquete legislativo establece objetivos vinculantes para cada Estado miembro. ¿El caso de Italia? Debe reducir en un 13% la producción de gases nocivos y aumentar en un 17% el uso de energías renovables. España se encuentra entre los países que más esfuerzo tendrán que hacer porque llevan más retraso en su reducción de emisiones.

El paquete legislativo prevé una "bolsa de emisiones" que sustituirá a partir de 2013 el sistema de cambio de cuotas de CO2 en vigor del Protocolo de Kyoto. Al mismo tiempo, hay que incentivar la búsqueda de nuevas soluciones de captura y almacenamiento de anhídrido carbónico, es decir, almacenarlos en depósitos geológicos o en los fondos oceánicos.

El Presidente de la Comisión Europea, Josè Manuel Barroso, no ha ocultado sus temores, pues el paquete legal no debe ser aprobado sólo en el Parlamento de Estrasburgo, sino también en cada uno de los Estados miembro.

La única medida que ha entrado en vigor por el momento ha sido la relativa a la inversión que cada Estado debe realizar para promover las políticas medioambientales y la búsqueda de energías renovables. Las demás medidas prevén un procedimiento colegislativo, es decir acordado por el Parlamento y el Consejo de la UE y que, previsiblemente, tarda unos dos años.

Cafebabel ha estado con Vittorio Prodi, un profesor de 71 años que ejerce también de vicepresidente de la Comisión parlamentaria europea sobre el cambio climático.

¿Nos podría resumir en pocas palabras este paquete de propuestas legislativas ratificado por la UE?

Basta el acrónimo "20-20-20": alcanzar el 20% de la producción energética de recursos renovables, mejorar en un 20% la eficiencia energética, lo que supone la disminución de la importación, así como la disminución del 20% de las emisiones de anhídrido carbónico. Y todo antes de 2020.
Estos objetivos se fijaron en el Consejo de marzo de 2007, pero la Comisión ha detallado el modo de alcanzar dichos resultados. La novedad es que la UE se encargue de estos nuevos objetivos y mantenga, al mismo tiempo, los asuntos del protocolo de Kyoto. La aplicación tendrá en cuenta el PIB de cada país, adaptándose a cada caso específico.

Un mes antes de la conferencia de Bali en diciembre de 2007, usted intervino en el Parlamento Europeo con una enmienda dirigida a modificar el principio de Kyoto según el cual los países ricos podían adquirir cuotas de emisión de anhídridos y, básicamente, seguir contaminando. ¿Cuál es su propuesta?

El calentamiento global es un problema urgente y gravísimo, y requiere un consenso mundial en poco tiempo. Es por ello que las propuestas de disciplina que tengan un carácter de equidad y participación superior a las del Protocolo de Kyoto deben realizarse cuanto antes. El primer consenso a lograr es el de los países en vías de desarrollo, y por esto propongo que estos países comiencen también a tener voz en estos debates.

Como parlamentario europeo ha propuesto una enmienda que como eslogan podría resumirse en "una persona, un derecho de emisión". ¿Qué significa?

Ha llegado el momento de que la UE reconozca el hecho de que a cada persona le corresponde un mismo derecho de emisión, porque esto significa ofrecer una posibilidad real a las poblaciones del hemisferio Sur. Debemos devolverles, en dinero, el correspondiente a las cuotas de CO2 que tienen derecho emitir, pero que sin embargo no producen. En el actual Kyoto la emisión de una tonelada de anhídrido carbónico cuesta aproximadamente 20 euros. Este dinero está adjudicado. Puede parecer poco, pero es más de lo que la cooperación internacional consigue invertir en estas zonas en la actualidad.

Fábrica de celulosa en Pontevedra, Galicia



Palo y zanahoria en la lucha por el medioambiente

Nuestros políticos se han dado cuenta del filón electoral de los temas ecológicos y de la posibilidad que las reformas para evitar el cambio climático generen una reconversión económica positiva contra la crisis.

Las cuestiones energéticas y la crisis económica serán los temas centrales del Consejo europeo que se celebra en Bruselas los días 13 y 14 de marzo. Entonces, ¿porqué hablar de medioambiente? Muy sencillo: el medioambiente se ha convertido en la clave para comprender y solucionar los retos y problemas de Europa. El reto energético surge por la necesidad de preservar el medioambiente; la preservación del medioambiente puede forzar reformas políticas que generen una nueva economía en la que Europa podría jugar un papel de líder en el mundo. A continuación una selección de las propuestas de nuestros políticos en Europa.

Palo de Sarkozy: El presidente francés propone la creación en la UE de una ecotasa. Un impuesto que se aplicaría a los productos provenientes de los países que no cumplen con el protocolo de Kioto sobre reducción de emisiones de CO2.

Palo de Zapatero: el presidente español dirige un gobierno que ha empezado a expropiar kilómetros de costas para restaurar pulmones verdes destruidos por la urbanización salvaje de los últimos 40 años.

Palo de Stavros Dimas: el comisario europeo de Medio Ambiente propone aumentar los impuestos sobre el agua para reducir su consumo superficial y que los usuarios paguen todos sus costes. Lo que no ha precisado es si también soportarán esta medida las empresas, responsables de un consumo mayor que el de los particulares.

Zanahoria de Gordon Brown: el primer ministro británico, apoyado por el Presidente de Francia, Sarkozy, propone rebajar los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los productos "verdes", que consumen menos energía y contaminan menos.

Zanahoria de Merkel: el parque de viviendas en Europa es muy viejo. Una de las medidas de la canciller alemana Merkel es otorgar 1.400 millones de euros anuales en ayudas para arreglos en las casa de particulares que eviten el escape de calor en invierno. Se trata de una idea fácilmente exportable a los demás países y el español Zapatero ya se ha comprometido a emplear 1.000 millones en ayudas a renovación de casas antiguas para reducir el gasto energético.

Palo de Durão Barroso: El presidente de la Comisión propone sancionar a partir de 2012 a las empresas que no cumplan con las exigencias comunitarias de reducción de gases de efecto invernadero.

Foto zanahoria (Yorgenmeister/Flickr); foto Palo (mm/Flickr)

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Más acción contra el calentamiento global

Más acción contra el calentamiento global

11 de marzo, 2008

La reina Isabel de Gran Bretaña
La reina Isabel de Gran Bretaña
La reina Isabel de Gran Bretaña exhortó a los británicos y a sus ex-colonias a combatir el calentamiento global, diciendo que aquellos que menos contaminan son los más afectados.

En poco comunes comentarios públicos, la monarca dio a conocer una declaración, el lunes, diciendo que en algunos países, los combustibles fósiles pueden ser usados más en pequeñas cantidades y la construcción puede realizarse con materiales eficientes y sustentables.

También la reina solicitó más apoyo para los jóvenes, los que según la monarca son más conscientes y enfáticos en el combate del cambio climático.

La reina Isabel dio a conocer su declaración, el lunes, como parte de las conmemoraciones del Día de la Mancomunidad, una conmemoración informal en la cual mil millones de personas en las 53 ex-colonias británicas reconocer sus intereses comunes.

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Chile Aninat llama al gobierno a rebajar impuestos por fuerte caída del dólar

Para ayudar a exportadores

 
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Aninat llama al gobierno a rebajar impuestos por fuerte caída del dólar

El ex ministro de Estado dijo hoy que espera que el gobierno tome medidas para controlar la situación económica nacional, tal como lo han hecho otros países como México, Perú y Brasil.

SANTIAGO, marzo 12.- Un fuerte llamado a rebajar los impuestos a los exportadores hizo hoy el ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei y actual presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Eduardo Aninat.

Según el ex secretario de Estado, la brusca caída del dólar se ha tornado en un importante problema para la economía local, pues ha afectado el desarrollo del sector exportador, por lo que las autoridades nacionales debieran tomar cartas en el asunto.

Aninat planteó que las autoridades deben "hacer lo que varios países han estado haciendo y que les pasa lo mismo. En México pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo y en Brasil, que es, tal vez, consolidar más rebajas de impuestos".

"Por ejemplo, si es que las autoridades libremente quieren considerarlo, es producir otra rebaja de aranceles, bajarle los costos a los productores de exportaciones y sustitución de importaciones reduciendo aranceles como se hizo en el periodo de Frei a 6% y como todavía está en 6%. Es un elemento que permite al menos compensar parte de las caídas", argumentó.

Según el actual presidente de la Asociación de Isapres de Chile la caída del dólar se debe principalmente a tres aspectos:

1- "La primera es que el dólar a caído como divisa en casi todas las partes del mundo, salvo excepciones, y sobre todo sigue cayendo respecto de las divisas dominantes, el Yen, la moneda japonesa, obviamente el Euro y dramáticamente la Libra Exterlina, suma y sigue. Por lo tanto, en esa parte en lo que empuja al dólar a caerse y hace más fuerte al peso, las autoridades chilenas (Banco Central, Economía y Hacienda) como cualquier otra, no tienen nada que hacer".

2- "La segunda se agrega la complejidad, que es muy buena para Chile pero a su vez es una desgracia, el altísimo precio del cobre. Es bueno para Codelco y nuestra gran mediana y pequeña minería, pero no para los exportadores".

3- "La tercera causa, es que a aumentado la diferencial de tasa de Chile, Banco Central en concreto, respecto de las tasas del resto del mundo con el cual nos financiamos y comerciamos, particularmente comparando con las tasa de los bancos centrales afuera de los países dominantes en lo financiero y eso induce a un atractivo de traer e invertir más dólares a tasas más altas".

De esas tres causales, "una no es pega del Banco Central ni de Hacienda ni de Economía claramente, sería absurdo que se metieran, y en las otras dos hay cosas que pueden hacer parcialmente y que probablemente están pensando".

Respecto del crecimiento económico, Aninat dijo que Chile sigue siendo siendo un "país subdesarrollado" y por lo tanto "hay muchas tareas por delante".

En ese sentido, planteó que "exigirle a Chile este año crecer al 6 o al 6,5% cuando la economía internacional se está enfriando entera y cuando Estados Unidos a lo mejor no va a crecer ni siquiera al 1,1% que es le motor del mundo, es exigirle algo que a mi no me apasiona ni me inquieta".

"Si la tasa de crecimiento de este año de este país, ojalá no, pero llegará a caer a un 4% respecto del 5,1% del año pasado, no sería para mi poner mala nota al resultado por el hecho que en un mundo internacional mucho mas frío es hasta a veces peligros crecer exageradamente porque estas cosas se desequilibran", concluyó.

Sergio Jara Roman/Invertia.cl
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Orden espontáneo (solo para ciertas cosas)

Orden espontáneo (solo para ciertas cosas)

Piqueros patas azules de cercaEstuve en Galápagos este fin de semana y lo que más me sorprendió fue la inconsistencia de muchos científicos, ambientalistas y "guías naturalistas" (como ellos se describen) cuando defienden el orden espontáneo para los animales ("si se les encuentra parásitos en los nidos a las tortugas hay que dejarlos ahí porque no hacerlo sería intervenir en el orden natural de las cosas") pero no para los seres humanos ("el libre comercio es malo para el medio ambiente" o "el calentamiento global debe ser detenido a toda costa").

Veamos: El libre comercio es parte del orden espontáneo de los seres humanos y vino a ser intervenido después por leyes y barreras creadas por los hombres. Es decir, "el orden natural de las cosas", en un principio, tiene que haber sido un mundo libre de leyes que lo regulen o obstaculicen. El calentamiento global también es parte del "orden natural de las cosas" puesto que varios estudios demuestran que la gran mayoría del calentamiento ha sido causado no por el hombre sino por procesos naturales como, por ejemplo, las erupciones volcánicas.

Ahora vivimos en un mundo en el que mientras que la migración de animales se permite libremente (en la mayoría de los casos, solamente se prohíbe para proteger a especies en extinción de los predadores) porque ese es "el orden natural de las cosas", limitamos la libre migración de los seres humanos y el espontáneo deseo que tienen estos de intercambiarse entre si bienes y servicios.

Si algo aprendí en Galápagos es que el orden espontáneo encuentra su mejor expresión en la naturaleza. Resulta difícil, entonces, comprender que las mismas personas que valoran tanto el orden espontáneo en la naturaleza y para los animales, no lo quieran respaldar cuando se trata de crear instituciones y políticas públicas para los seres humanos. Friedrich A. Hayek, el más ilustre defensor del orden espontáneo hubiera estado maravillado en las Galápagos.

Por supuesto que el orden espontáneo no excluye la intervención voluntaria de cada individuo para asegurar su supervivencia y aquella de los seres que le importan. Por eso es que muchos científicos, ambientalistas y demás personas viven en Galápagos dedicando sus vidas voluntariamente–con la ayuda de la tecnología–para ayudar a preservar las existencia de las miles de especies que habitan las islas. Sin ellos y sin la tecnología, muchas especies como los piqueros patas azules de esta foto tendrían probabilidades muy reducidas de seguir existiendo.

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moda> las celebridades que venden su nombre en las etiquetas

con todo, el lider siempre bien vestido (a)
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Dime quién te viste

La tendencia empezó hace unos años, cuando algunos diseñadores consagrados aceptaron colaborar con grandes marcas de ropa producida en serie. Así, el hombre y la mujer de a pie se podían comprar un Laggerfeld o un Comme des Garçons por veinte dólares. Pero ahora, lo nuevo en la moda industrial es contratar a una celebridad, aunque no como modelo. Hoy, Madonna, Kate Moss, Scarlett Johansson y hasta Penélope Cruz firman colecciones sin riesgo que ni siquiera diseñan y para las que a veces incluso desempolvan modelitos viejos que guardaban en el ropero. Sin embargo, el fenómeno dice mucho sobre el estallido de ese imperio de agujas y dedales que alguna vez tuvo centro en París.

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Por Mariano Lopez Seoane

Ella dice que creó su primera colección para H&M pensando en la "mujer que trabaja pero quiere verse bien". Todas las fotos promocionales la muestran en ambientes oficinescos y el video que se pasa por TV con frecuencia record la pone en el rol de directora de compañía (preside una mesa larga y laqueada). Pero veamos: kimonos de tela símil seda, camisas blancas, maxifaldas de tiro alto, vestiditos sin ninguna gracia que quieren recordar el campo. A la venta desde hace dos semanas en todo el mundo, la línea que diseñó la (ex) chica material invita al tedio y provoca desilusión. Entre la secretaria y la dominatrix (hay algo de cuero), la mujer de M by Madonna no tiene nada de la superestrella aparte de la firma. Claro que esto no implica que la apuesta de la megaempresa sueca haya siquiera rozado el fracaso: la ropa no vale un peso pero se vende como pizza de cancha y cualquier visitante de los locales donde se exhibe asiste a escenas de fanatismo o interés nada disimulado (el periódico londinense The London Lite señala que se vendieron 8 millones de libras esterlinas en una semana, cifra record, y que H&M ya le ofreció un nuevo contrato a la cantante). Este desvelo por un toque de fama ha despertado una serie de gestos afines que hoy constituyen una tendencia: la de adherir a una marca de consumo masivo las peculiaridades de un estilo personal, distintivo. Así, a M by Madonna le siguieron colecciones de Kate Moss para TopShop (el Zara del Reino Unido), Scarlett Johansson para Reebok y ¡Penélope Cruz para Mango!, entre otras. Jugada maestra, intuición genial, olfato para presentir los vientos cambiantes del consumo. Sin duda, pero también mucho más. En esta nueva artimaña el negocio de la moda se muerde la cola y vuelve a su pecado original: la creencia en el genio.

1. Kateshop: los modelos de Kate Moss modelados por ella y su amiga Irina Lazareanu.2 y 3. Los polémicos chicos de flequillo: el diseño de Misshapes, el diseño de Dior, que tiene sus sospechosas similitudes, hasta en el peinado. El supuesto robo fue denunciado por la periodista Cathy Horyn en el New york times durante la semana de la moda de París. Dior lo negó, el escándalo estalló.

Un poco de historia

Desde hace décadas las grandes tiendas como H&M, Zara o Gap se llevan la parte del león de las ventas del negocio de la moda. Su presencia mediática (avisos en TV, en el cine, en el subte, en la calle, en la ruta) es la mayor por kilómetros. En pocas palabras, dictaminan lo que se pone el 90% de los consumidores, ofrecen el look dominante en una época o temporada. ¿Cuál es el secreto? Ninguno: las grandes tiendas ofrecen "básicos", prendas desprovistas de personalidad, resultado de un proceso de adaptación y uniformización en el que reinan la lógica de la copia dilatada y el mandato de no pegar grandes saltos: se toma nota de las tendencias y se las simplifica para el consumo, se pulen los bordes más riesgosos, que pueden molestar o disuadir, y se llega a un producto standard, lavado, apto para todo público y, ¡fundamental!, mucho más barato que cualquier producto "de autor". Este dominio de la gran tienda, la transformación de la indumentaria en uno de los productos más hot del capitalismo global, producido a escala masiva, es algo relativamente reciente. Y, curiosamente, en el origen de esta globalización del estilo y de una economía de la marca están los grandes maestros de la moda occidental; los insuperables, legendarios y personalísimos Chanel, Vionnet, Lanvin, Balenciaga. Claro que entre la fama mundial del trajecito Chanel en los 30 y la ubicuidad de una remerita Gap es mucho lo que se ha transformado: la moda dejó de ser una industria de lujo para convertirse en un fabuloso negocio manejado por las marcas de prendas masivas y, como resultado, la firma se ha disuelto en el aire. (Walter Benjamin sugiere que se hable de "pérdida del aura". De hecho, además de ser un mantra teórico obligatorio para pensar el presente, "La muerte del aura" podría ser la etiqueta secreta de las prendas que se venden en todas estas grandes tiendas.)

Sin embargo, el plusvalor y el poder de atracción de lo lujoso nunca perdieron capacidad de arrastre. Y hasta las marcas más masivas y baratas buscaron maneras de reinyectarle cierto barniz de firma y de distinción a aquello que ya no puede tenerlo por el modo en que es producido. Y en estos días recurren a un barnizado muy simple: se le zurce el aura de una celebridad a una montaña de ropa vacunada contra la sorpresa. La línea de Madonna no deja mentir: consiste en la exhumación (para posterior copia y reproducción) de las prendas que la diva más valora en su ropero, prendas que ha conservado por años y de las que no puede decirse que huelan a naftalina porque sería demasiado benevolente. Por supuesto, a Madonna le importa un pito que la línea sea imponible y aburrida. Lo importante para ella y para Scarlett y para Penélope es estar en la moda porque desde fines de los '90 el significante moda parece funcionar como alegoría, metáfora o, directamente, sinónimo, de actualidad. En breve: estar en la moda es equivalente a estar a la moda y aquel que no está cerca de los circuitos de creación, producción o difusión de nuevos estilos parece no poder estar autorizado a exclamar ¡Yo soy el presente!

Ashley Olsen: el ejemplo de celebridad convertida en trend-setter (no, no es una raza de perro, sino alguien que marca el rumbo de las tendencias).

El retorno del aura

Si bien la tendencia de la firma celebrity choca como evidente, las tiendas hicieron un largo camino antes de dar con esta fórmula. El antecedente inmediato es la idea de "colaboración", que se expandió como plaga en el mapa de la indumentaria hace menos de una década. En el origen estuvo la hoy legendaria colección de Karl Lagerfeld para H&M, a la que siguieron colecciones de Stella McCartney para H&M y Adidas, de Luella Bartley para Vans, de Comme des Garçons para Fred Perry, de Viktor & Rolf para H&M. ¿Qué hay detrás de la idea de "colaboración""? El diseñador "genio" le da su toque personal, artístico, a una marca de piezas impersonales, de básicos. Le inyecta su onda. Mimi Girma, directora del área femenina de Armani Exchange, habla de un "matrimonio perfecto": "Es genial para todos. El diseñador obtiene publicidad y obviamente mucho dinero, mientras que el cliente paga poco por algo 'especial', diferente. ¡En H&M te llevabas un Lagerfeld por 20 dólares! Además la idea es que es algo exclusivo, porque las compañías no producen tantos ítems de estas líneas como de las tradicionales, entonces el cliente sabe que no todo el mundo va a tener ese Lagerfeld de 20 dólares. La verdad es que estas grandes tiendas últimamente habían perdido algo de su terreno y entonces tenían que ofrecerle algo más a sus clientes: ya no era suficiente ofrecer ropa barata y más o menos a la moda; tampoco bastaba con inundar la TV con avisos de varios minutos. Estas compañías necesitaban un plus y lo encontraron".

La marca básica, democrática, recibe ansiosa la mácula de genialidad, arte, e incluso artesanía, que le da el creador aristocrático. Hasta el comprador menos informado quiere un gajo de alta costura, estar a menos grados de separación de la turbina original de la moda, la pasarela de los grandes desfiles en París, NYC y Milán. Pero, ¿qué pasa con los artistas o celebrities que concurren a esta cita? ¿Qué es lo que se modifica cuando en vez de Lagerfeld firma Madonna? En este punto, el periodista de moda Adrian Corsin (colaborador de distintos medios especializados y editor de Fashion Verbatim, un blog de culto que explota todas las posibilidades del medio: desde el seguimiento fotográfico del estilo de las celebrities hasta el análisis riguroso de las tendencias) introduce una consideración sociológica: "La diferencia entre tener una línea de 'diseñador' y tener una línea de una celebridad es también una diferencia de target. Cuando se pone a Lagerfeld en H&M, se busca atraer a los lectores de Vogue, W y Style.com (sucursal web de la editorial de Vogue), gente de plata e informada, mientras que con Madonna se apunta a los lectores de People, US Weekly y, en general fanáticos de la fama y no de la moda en sí". El resultado: una colección mucho más fea y que nos hace padecer vestiditos que no llegan a manteles. El atractivo de la colección no está en su terminado ni en su calidad, sino exclusivamente en su intimidad con la fama: Madonna aparece como cosignataria de una colección y mágicamente eleva su estatuto, la despega del resto de los trapos agolpados en las perchas, le da un relieve especial. Lo que su firma le aporta a la colección, a la ropa, no es ya maestría en la confección o fantasía a la hora del diseño, sino simplemente un nombre. Nada más. Podría decirse que el nombre es el significante 'onda' en estado puro. El nombre transmite una sensibilidad especial, un gusto, un toque, que le contagia a la tela en blanco antes de haberse dado el primer punto o de haberse cosido el primer botón. (En sintonía con esto, el International Herald Tribune reporta que es muy poco lo que Madonna hizo en términos concretos por esta colección: 'Básicamente me fijé en lo que tenía en mi guardarropa, sobre todo en los vestidos comprados en ferias'). Es esta cualidad intangible pero con efectos materiales bien palpables la que las grandes tiendas parecen perseguir.

Madonna y el look oficinista leather que diseñó para H&M.

Un Paris, muchos Paris

La ansiedad de las grandes tiendas por recabar firmas, por aparecer cerca de Kate Moss, de Scarlett Johansson o de Penélope Cruz indica también un giro en las tendencias. Hace rato que el diseñador de alta costura no es el emperador del gusto, entronado en su palacete de París y dictándole a través de ondas sucesivas, como piedra en el agua, el guardarropas a toda la población mundial. La teoría que sostiene enervada la Miranda de El diablo viste a la moda (que hasta el suéter más berreta está determinado en sus colores y materiales, a través de una serie de transmisiones más o menos defectuosas, por lo que sucede en París en febrero y en octubre) no puede seguir esgrimiéndose sin reservas. Es la teoría aristocrática de la moda, y del gusto en general, según la cual las tendencias se originan en un centro validado y respetado, desde el que se van licuando hacia los bordes. Puede resumirse en una ecuación: en el centro Dior, un poco más hacia el margen Dolce & Gabbana y Versace, y al final, en la banquina, y dos o tres temporadas más tarde, algo como H&M, Zara o, en nuestras pampas, Bachino. En la moda, hoy, esto es simplemente falso: los fashion victims y aquellos que los rodean y los siguen prestan mucha más atención a lo que decide ponerse Kate Moss para salir a la calle que a lo que mandata París. Y así como están Kate Moss o Madonna, hay cientos de trend-setters, más o menos famosos, capturados con ansiedad frenética por las cámaras de distintas páginas de Internet, blogs con comentarios, fotologs analíticos, círculos de My Space, etc., etc. El centro de irradiación no se ha movido sino que ha estallado. Y hoy son muchos los que pueden atribuirse la capacidad de mandar sobre el gusto global. "Las teorías de la circulación de la moda que reposan en modelos verticales son completamente obsoletas", continúa Adrian Corsin. "Ahora la circulación es mucho más orgánica, en el sentido de que la inspiración viene de todas partes. Digamos que hemos reemplazado una única Meca por muchos templos." Los diseñadores ya no están solos, sino que comparten el fuego sagrado con ciertas celebrities perseguidas por paparazzi las 24 horas (asesoradas por estilistas hasta para salir a comprar la leche, chequear gemelas Olsen, que ¡oh sorpresa! están por lanzar su propia línea de ropa) y con los jóvenes que pueblan las páginas web que retratan la vida nocturna de las grandes capitales del mundo (Misshapes, CobraSnake), páginas que más de un diseñador confesó consultar en busca de inspiración (chequear en las fotos la acusación de "insipración plagiaria" del recientemente despedido diseñador de Dior Homme, Hedi Slimane, y Misshapes).

¿Y en la Argentina?

Ante todo, una aclaración: la Argentina sólo puede adoptar esta tendencia de manera defectuosa, simplemente porque las condiciones en que se produce indumentaria (y moda) en nuestro país difieren gravemente de las que reinan en los centros del capitalismo mundial. Así, no existen en la Argentina tiendas de "básicos" comparables a las que protagonizan esta nueva tendencia: los básicos en la Argentina son caros y el consumidor promedio no compra en Zara pensando que compra un ítem serializado sin mayor valor, sino que Zara, por su precio y presencia, adquiere todos los atributos de una "marca" (cosa que en el hemisferio norte no sucede). No importa. Salteémonos este detalle, que seguramente las compañías locales también se lo van a saltear, e imaginemos un par de escenarios: Valeria Mazza para Falabella (esto ya debe estar ocurriendo, piensen que Madonna pasó en una temporada de ser la cara de H&M a diseñar una colección); Dolores Fonzi para Paula Cahen D'Anvers (el sueño para la cheta moderna y cool); y, finalmente, ¿por qué no?, Araceli para Bachino. Bueno, ella siempre fue nuestra "Jenny from the block", ¿no?

más información pincha aquí

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3783-2007-04-29.html

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Responsabilidad social aumenta en México

Responsabilidad social aumenta en México

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Por Tania M. Moreno
Publicado: 17:03 12 de marzo de 2008

 
 
 
La responsabilidad social va al alza en las empresas mexicanas. (Especial)

 

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) La responsabilidad social se posiciona cada vez más arriba en la escala de prioridades de las empresas en México.

Prueba de ello es que el Distintivo ESR, que reconoce a las organizaciones que la practican, se entregó a 273 compañías, es decir, 57% más que en 2007.

Por responsabilidad social se entiende que cualquier empresa, "además de generar utilidades para sus accionistas, debe tomar en cuenta que sus actividades pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados o de las comunidades donde realizan sus operaciones", según la definición del Cemefi.

El galardón, cuyo fin es promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) a través del establecimiento y difusión de estándares de actuación de las empresas.

Grupo Bimbo, Hipotecaria Su Casita, HP México, Industrias Peñoles, Parque Xel-Há, InterProtección Agente de Seguros y Fianzas, General electric México y S.C. Johnson fueron las empresas con mayor nivel en responsabilidad social.

Para obtenerlo, las compañías se someten a una autoevaluación de más de 120 indicadores que es revisada y validada por un comité especializado.

Sólo aquellas que cumplen satisfactoriamente con el 75% o más, es distinguida.

En esta ocasión se entregó un galardón especial a las 20 empresas que por quinto año consecutivo obtuvieron el distintivo ESR.

Por su parte el periódico El Nuevo Día, de Puerto Rico; Grupo Financiero Ficohsa, de Honduras; Natura, de Brasil; y Rappaccionli McGregor Caficultores, de Nicaragua, fueron las organizaciones consideradas como ejemplares en Latinoamérica.

Y aunque el sector filantrópico mexicano se ha fortalecido, aún no es tan sólido como en EU, donde genera el 10% de los empleos.

El 80% de los ingresos de este sector en México provienen de servicios y cuotas, 10% a donativos y otro 10% a transferencias gubernamentales.

Conoce a las compañías reconocidas especialmente por su alto nivel en los indicadores ESR


EMPRESA AÑOS
GE en México
6  
Grupo Bimbo
Hewlett Packard México
Hipotecaria Su Casita 
Industrias Peñoles
Interprotección Agentes de Seguros 
Parque Xel-Há 
S.C. Johnson & Son 
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García fue a hacer lobby con Bush

García fue a hacer lobby con Bush

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Alan García se juega sus últimas cartas para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El presidente peruano se reunió ayer con su par norteamericano, George Bush, y con los principales dirigentes del Capitolio. Utilizó su compromiso con la lucha antinarcóticos de Washington y la supuesta amenaza de la influencia de Hugo Chávez para convencerlos de los beneficios que significará sellar una alianza comercial y política con Lima. Bush no dudó en apoyarlo e instó a los legisladores a aprobar el TLC.

García no es el único presidente latinoamericano que optó por hacer lobby personalmente en Washington, a favor de los acuerdos comerciales bilaterales. En febrero fue el presidente de Panamá, Martín Torrijos, esta semana es García y la próxima será su colega colombiano, Alvaro Uribe. Todos están preocupados por la nueva mayoría demócrata que controla las cámaras y que, según los analistas estadounidenses, se oponen a los TLC.

El presidente peruano aprovechó su visita para recordarles a los políticos estadounidenses su compromiso con la lucha antinarcóticos de la Casa Blanca. "Hemos comenzado una guerra frontal contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, dentro del Perú y en otros países, y contra la producción ilegal de hoja de coca, ofreciendo a los campesinos una alternativa de desarrollo agrícola, con justicia y legalidad", aseguró García. Sin embargo, en Perú la oposición y los productores cocaleros denunciaron la brutalidad y los excesos de la "guerra" contra las drogas del gobierno.

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RSC.- Los Príncipes de Asturias presiden la entrega de los 'Premios Europeos de Medio Ambiente' a 9 empresas españolas

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RSC.- Los Príncipes de Asturias presiden la entrega de los 'Premios Europeos de Medio Ambiente' a 9 empresas españolas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS).- La Fundación Entorno-BCSD España en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente entregó hoy los 'Premios Europeos de Medio Ambiente', otorgados a aquellas empresas que demuestran su compromiso con el desarrollo sostenible, a nueve empresas españolas elegidas entre 95 proyectos, 20 más que en la pasada edición, en un acto presidido por los Príncipes de Asturias.
http://n4abc10.abc.es/Hemeroteca/imagenes/abc/03062005/Ultima/principes1.jpg


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Europa Press
13/03/2008 (16:10h.)

Los galardonados de esta sexta edición que se celebra cada dos años se distribuyen en cuatro categorías. En el apartado de 'Gestión para el desarrollo sostenible' obtuvo el premio el Metro de Bilbao por 'Metro BIO', que ha permitido reducir el consumo eléctrico en un 33 por ciento, la generación de residuos peligrosos en un 92 por ciento y la reutilización del 85 por ciento del agua necesaria para el lavado de trenes. Por otro lado, KH Lloreda obtuvo un accésit por haberse convertido en la primera empresa española en conseguir la etiqueta para un producto de limpieza.

En la siguiente categoría, 'Producto para el desarrollo sostenible', Red Eléctrica de España recibió el galardón por el proyecto 'Centro de Control para el régimen Especial' (CECRE) que garantiza la fiabilidad del sistema eléctrico español y la continuidad de suministro todos los días del año durante 24 horas. Tuboplast Hispania obtuvo también un accésit por la fabricación del tapón-bisagra que ha permitido las reducción del impacto ambiental asociado a este producto en un 20 por ciento y A&B Laboratorios de Tecnología por conseguir un limpiador enzimático con ecoetiqueta europea.

La empresa Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.U recibió el premio en la categoría 'Proceso para el desarrollo sostenible' por su proyecto de sistema de recuperación de agua de vertido del proceso de lavandería industrial, convirtiéndose así en la primera instalación en España que cuenta con este sistema. En esta sección también hubo accésit, que recibió Cemex España, por sus actuaciones sobre el producto industrial para reducir el consumo energético.

Por último, en el apartado 'Comunicación para el desarrollo sostenible' los premiados fueron Grupo Eroski, por su 'Memoria de Responsabilidad Social 2005-2006' y su campaña de concienciación y sensibilización entre sus empleados. Emasesa Metropilitana recibió un accésit por ser un ejemplo de esfuerzo en la relación con los grupos de interés. La categoría 'Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible' quedó desierta.

La presidenta del Jurado y directora gerente de la Fundación que otorga los premios, Cristina García-Orcoyen, señaló que el aumento de candidaturas refleja el "interés creciente" de las empresas por desarrollar "nuevas fórmulas" en su gestión, procesos, productos y comunicación para "ser más respetuosos con el medio ambiente y generar mayor bienestar social".

EJEMPLO PARA TODOS.

El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, destacó que hay tres aspectos que unen a todos los premiados: la ejemplificación del desarrollos sostenible desde el punto de vista empresarial; su capacidad de "estimular una prosperidad efectiva y duradera" así como su "eficacia" en el desarrollo sostenible que sirve de "acicate" en España y Europa.

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó el hecho de que haya "cada vez más" empresas españolas, que forman parte de un "tejido empresarial competitivo", que asuman la Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, apuntó que "no basta únicamente con un buen marco normativo como el español" para proteger el medio ambiente, sino que es necesario el apoyo de toda al sociedad.

| 13/Mar/2008 16:08:27 (EUROPA PRESS) 03/13/16-08/08 "

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